Bryggverkets design har ändrats ganska mycket från början av byggtråden på forumet tills nu men nu anser jag att bryggverket är klart och jag har inga planer på att ändra på något.
Bryggverket är ett typiskt RIMS-bryggverk med styrning via STC1000 Brew. Bryggverket beskrivs med hjälp av bilderna nedan och den efterföljande manualen.
1 Montera bryggverket
Enligt bilden ovan.
Enligt bilden ovan.
2 Värma vatten
Värm vattnet I HLT eller i MLT. Tänk dock på att styrenheten bara värmer med som mest 2kW. Man kan koppla nätsladdar direkt från vägguttag till element på MLT för att få högre effekt men då måste man komma ihåg att koppla in styrenheten istället innan man häller i malten, annars styrs inte temperaturen och man kommer att bränna elementen.
Värm vattnet I HLT eller i MLT. Tänk dock på att styrenheten bara värmer med som mest 2kW. Man kan koppla nätsladdar direkt från vägguttag till element på MLT för att få högre effekt men då måste man komma ihåg att koppla in styrenheten istället innan man häller i malten, annars styrs inte temperaturen och man kommer att bränna elementen.
3 Mäskning
Se till att strömbrytaren för pumparna på styrenheten står på ”auto”. Starta styrenheten genom att stoppa i den vita sladden i ett vägguttag. Efter att ha kollat programinställningarna (se längst ner i manualen) startar du programmet med ”run”, då kommer pumparna att starta. Se till att temperaturgivaren ligger i vattnet i MLT och att pumparna har vatten och snurrar. Stryp flödet till V2 för att undvika att maltbädden sätter sig på en gång. Fyll på malt. Vätskenivån ska alltid täcka maltbädden. lägg slangen från V2 och temperaturgivaren i ett plastglas liggande i maltbädden, se till att vätskan utan hinder kan flöda ut över hela maltbädden. när mäskningen är klar piper det till och programmet stannar, tryck på på/av-knappen på styrenheten en gång så tystnar pipet men programmet står i pausläge (blinkande punkt). Nu måste nätsladdarna till elementen dras ur! Annars börjar elementen värma när det är dags för kok och då är ju elementen torrlagda eftersom vörten förts över till BK.
Se till att strömbrytaren för pumparna på styrenheten står på ”auto”. Starta styrenheten genom att stoppa i den vita sladden i ett vägguttag. Efter att ha kollat programinställningarna (se längst ner i manualen) startar du programmet med ”run”, då kommer pumparna att starta. Se till att temperaturgivaren ligger i vattnet i MLT och att pumparna har vatten och snurrar. Stryp flödet till V2 för att undvika att maltbädden sätter sig på en gång. Fyll på malt. Vätskenivån ska alltid täcka maltbädden. lägg slangen från V2 och temperaturgivaren i ett plastglas liggande i maltbädden, se till att vätskan utan hinder kan flöda ut över hela maltbädden. när mäskningen är klar piper det till och programmet stannar, tryck på på/av-knappen på styrenheten en gång så tystnar pipet men programmet står i pausläge (blinkande punkt). Nu måste nätsladdarna till elementen dras ur! Annars börjar elementen värma när det är dags för kok och då är ju elementen torrlagda eftersom vörten förts över till BK.
4 Föra över vört till BK & Lakning
Se till att tappkran i BK är monterad, åtdragen och stängd! Stäng V2 och öppna V3. V3 ska dock vara strypt till ungefär samma flöde som V2 tidigare hade. i takt med att vörtnivån över maltbädden sjunker undan tillsätts lakvatten på lämpligt sätt. maltbädden ska fortfarande vara täckt under hela lakningen. Det innebär att när man tagit ut den vört man vill ha så är det fortfarande lika mycket vatten i MLT, det får man då hälla ut via V6. OBS! innan vört/vatten hälls ut måste elementen ha stängts av enligt instruktionen under mäskning!
Se till att tappkran i BK är monterad, åtdragen och stängd! Stäng V2 och öppna V3. V3 ska dock vara strypt till ungefär samma flöde som V2 tidigare hade. i takt med att vörtnivån över maltbädden sjunker undan tillsätts lakvatten på lämpligt sätt. maltbädden ska fortfarande vara täckt under hela lakningen. Det innebär att när man tagit ut den vört man vill ha så är det fortfarande lika mycket vatten i MLT, det får man då hälla ut via V6. OBS! innan vört/vatten hälls ut måste elementen ha stängts av enligt instruktionen under mäskning!
5 Vörtkok
Använd doppvärmaren men se till att vörten täcker miniminivån för doppvärmaren! Vid varje larm för ny humlegiva så fortsätter programmet, man behöver alltså inte kvittera.
Använd doppvärmaren men se till att vörten täcker miniminivån för doppvärmaren! Vid varje larm för ny humlegiva så fortsätter programmet, man behöver alltså inte kvittera.
6 Kylning & tappning till jäskärl
Programinställningar
Sd ej relevant/förinställt
St Här staller du inmäskningstemperaturen,
programmet startar inte mäskningsklockan förrän denna temperatur uppnåtts. Blir
inmäskningen lite för hög startar programmet, blir den för låg tar det lite
extra tid bara. (-40 till +140 °C)
SO ej relevant/förinställt
Pt1 temperatur för mäsksteg 1 (-40 till +140 °C)
Pd1 tid för mäsksteg 1 (0-999 minuter)
Pt2 temperatur för mäsksteg 2 (-40 till +140 °C)
Pd2 tid för mäsksteg 2 (0-999 minuter)
Pt3 temperatur för mäsksteg 3 (-40 till +140 °C)
Pd3 tid för mäsksteg 3 (0-999 minuter)
Pt4 temperatur för mäsksteg 4 (-40 till +140 °C)
Pd4 tid för mäsksteg 4 (0-999 minuter)
Pt5 temperatur för mäsksteg 5 (-40 till +140 °C)
Pd5 tid för mäsksteg 5 (0-999 minuter)
Pt6 temperatur för mäsksteg 6 (-40 till +140 °C)
Pd6 tid för mäsksteg 6 (0-999 minuter)
PO ej relevant/förinställt
Ht ej relevant/förinställt
HO ej relevant/förinställt
Hd ej relevant/förinställt
bO ej relevant/förinställt
bd tid för vörtkok (0-999 minuter)
hd1 Humlelarm 1 räknat från kokslut (0-999 minuter)
hd2 Humlelarm 2 räknat från kokslut (0-999 minuter)
hd3 Humlelarm 3 räknat från kokslut (0-999 minuter)
hd4 Humlelarm 4 räknat från kokslut (0-999 minuter)
tc ej relevant/förinställt
APF ej relevant/förinställt
PF ej relevant/förinställt
Pd ej relevant/förinställt
cO ej relevant/förinställt
cP ej relevant/förinställt
cSP ej relevant/förinställt
ASd ej relevant/förinställt
rUn Startar programmet
Nedan visas kopplingsschemat för styrenheten.
Det finns några saker att säga om min styrenhet:
- De 4 värmeelementen är seriekopplade 2 och 2 för att få ner yteffekten på elementen till en fjärdedel. Det här är viktigt eftersom vörten annars bränner fast då jag använder små vattenkokarelement. Detta begränsar totaleffekten till 2 kW, men för att värma mäskvattnet kopplar jag istället in en nätkabel var till 3 element och får på så sätt 6 kW uppvärmningseffekt.
- Båda pumparna är alltid igång samtidigt. Den ena cirkulerar bara vörten under falskbotten för att få bättre värmeblandning, den andra sköter själva vörttransporten från botten tillbaka upp på toppen av maltbädden. Det går att köra pumparna manuellt för t.ex. rengöring via en strömbrytare på styrboxen.
- STC:ns reläer är paralellkopplade för att minska slitaget på dem: mindre effekt per relä.
- Då STC:n är tänkt att styra ett enkärls-system måste värmen manuellt stängas av i MLT efter lakning så att inte elementen torrkörs när STC:n "tror" att den ska börja värma för uppkok.Koket sköter jag istället manuellt med en doppvärmare från Humle.
Nedan följer några bilder på hur bryggverket ser ut i verkligheten, dock utan några slangar inkopplade.
 |
| Insidan av MLT. I den nedre utgången går vörten ut för att sen komma tillbaka igen via kranen till vänster. detta säkerställer blandning av vörten under falskbotten så att jämn temperatur uppnås. I den högra utgången tas vört ut för att pumpas upp till toppen av maltbädden. den svarta utgången är en tömningskran. |
 |
| Min hemgjorda falskbotten består av en hinkremsa som agerar stöd åt det ni ser på den här bilden: ett tillklippt hinklock med 5 stora hål. Ovanpå detta lägger jag sen... |
 |
| ....ett stekstänkskydd från IKEA |
 |
| här syns styrboxen, pumparna och MLT |
 |
| Här syns också HLT, som sitter på lämplig höjd och ur vägen |
 |
| Mitt kokkärl. Inhandlades på blocket för en femhundring... för 2 st. de hade använts till lera och drejning och sånt. Jag borde väl polera bort den gamla texten... |
 |
| Inga konstigheter |
 |
| Bra med 3-fas och jordfelsbrytare |
 |
| Den vita kabeln är ström till styrboxen. de två svarta kablarna är ström till 2 av värmeelementen, de 2 grå är för de andra två värmeelementen. Uppe till vänster syns också tempgivaren till STC:n |
Jag har väl bryggt kanske 5 gånger på bryggverket nu och Per i föreningen har nog bryggt två gånger själv också. När man lärt sig menyerna i STC1000 Brew så funkar det hela riktigt bra. Enda riktiga nackdelen är väl att dödutrymmet under falskobotten är ganska stort, så gör man en mindre sats så måste ändå MLT fyllas med så mycket vatten att maltbädden täck och dödutrymmet fylls. Minsta mängd som går att brygga är därför ca 20 liter med vanlig styrka. Hur mycket malt jag får i MLT vet jag inte ännu men jag tror inte det blir några problem att brygga 50 liter, stark vört. Vill jag brygga mindre satser så finns det andra bryggverk i lokalen jag kan låna.
Morgan Ingemarsson, Ekens Bryggerisällskap
Fantastiskt bygge - gratulerar! Nu när du har hunnit köra systemet ett tag, är det något i designen du vill ändra? Några tips om man själv har funderingar på design och precis står inför start av bygge? Var placerar du t ex tempproben? mvh /Torbjörn
SvaraRaderaTack!
RaderaFaktum är att jag nyss byggde om bryggverket igen men har inte skrivit om det då jag inte känt mig riktigt klar. Eftersom vi har trefas i lokalen ville jag utnyttja all effekt vid uppvärmning och därför installerade jag en kontaktor som aktiverade tre element samtidigt (3*2 kW). I torsdags bryggde jag och Per på bryggverket och det gick inget vidare. När jag kontrollmätte temperaturen i maltbädden så låg den långt under den i vörten som recirkulerades. Dessutom gick uppvärmningen under falskbotten så snabbt att det nästan började koka där under och då satte mitt stekstänkskydd igen och det blev totalstopp. För att ändå kunna brygga klart började jag istället röra om i mäsken för att fördela temperaturen och då kom det så klart också in malt i pumparna...
Innan jag byggde om nu senast har bryggverket fungerat som en dröm, så principen fungerar verkligen. Jag har en känsla av att jag kommer att förenkla bryggverket för att det aldrig ska behöva krångla så här igen. Jag funderar helt enkelt på att göra som Högbergs och köra på infusionsmäskning utan flera raster.
Svar på din fråga: temperaturproben måste placeras i recirkulationsflödet, annars blir det så lång fördröjning tills elementen slår av att det blir alldeles för varmt under falskbotten. Jag har löst detta hittills genom att lägga slangen och proben i ett glas som jag trckt ner lite lätt i mitten av maltbädden.
Har tänkt sätta in sådana element i min gryta tills jag skaffar bättre längre fram. Vad är det man skall ta bort för att inte kokskyddet skall slå till?
SvaraRaderaOch du sätter helt enkelt bara dit strömdelen från bottenplattan på elementen för att ge dem ström?
Ursäkta för sent svar, men jag får ingen notis om ett inlägg och sen kollar jag inte ofta...
Raderadet finns två små cirkulära metallbrickor mellan vattenkokarens vägg och den yttre lilla strömdelen till elementet. För att se hur elementen ser ut så kan du titta på mitt tredje inlägg i bloggen, där finns bilder. Gör dock inte som jag gjorde då, använd istället den befintliga packningen och montera elementet precis så som det satt i vattenkokaren.
Åter till de små brickorna, ryck loss dem bara. Då slipper du risken att elementen slår ifrån när du minst önskar det.
När du skriver bottenplattan så beror det på vilken typ av vattenkokare du har. Det måste vara såna element som sticker in i vattenkokaren, inte bara en platta i botten. Men titta på bilderna i mitt gamla inlägg så ser du.